Чем, как часто и каким образом парафинить (смазывать) скользяк?
А действительно ли надо чем-то обрабатывать скользяк? Я считаю, что надо. 'Встать' лыжи/борд могут не только весной при теплой солнечной погоде на влажном снегу, но и при других условиях снега и воздуха. Как-то катаясь на лыжах, при температуре около -20 град. по свежевыпавшему снегу я изрядно измучился от отсутствия скольжения. Зашел в домик, где была электрическая розетка, потратил 20 мин. на обработку лыж парафином, эффект оказался очень значительным и чувствовался просто лыжами и ногами без всяких замеров скорости спуска.Как часто надо парафинить/смазывать лыжи? В идеале перед каждым катанием. Я, конечно, так часто этого не делаю, но стараюсь парафинить свои лыжи через раз. Если конечно не произошло резкой смены погоды или не предстоит какое-то серьезное событие типа соревнований. Получается через раз тоже не всегда.
Фирмы выпускают много мазей для лыж для холодного нанесения на скользяк в жидком, пастообразном и твердом виде, иногда даже в виде аэрозолей и пропитаных мазью салфеток. Часто они бывают универсальными, то есть предназначенными для любой температуры, иногда в комплект входят 2-3 мази для разных диапазонов температур. После нанесения их обычно надо растирать пробкой, а потом полировать пециальными растирками и щетками. Я такими мазями не пользуюсь и ничего разумного про них сказать не могу. Хотя конечно все они значительно лучше, чем совсем ничего.
Тем не менее классическим и значительно более стойким и долговечным является горячий способ нанесения парафина на скользяк. Я только таким способом и пользуюсь.
Как выбрать парафин для своих лыж? Придя в магазин, мы видим обилие различных парафинов самых разных фирм. Не знаю как у вас, а у меня сразу возникает вопрос, что подходит для сноубордов, что для горных лыж, а что для беговых лыж. Четко мне этого еще никто нигде не объяснил, но, судя по всему, парафины скольжения в первом приближении подходят для любого из этих снарядов. Например, на имеющейся у меня маленькой коробочке (60 г.) парафина SWIX U10 (-3/-20 град) честно написано, что он подходит для всех типов горных и беговых лыж и сноубордов. А на большой коробочке (180 г.) точно того же парафина сказано, что он предназначен только для сноубордов. А производитель российских парафинов Zet честно пишет на своем сайте www.sportplus.ural.ru, что скольжение - оно и в Африке скольжение, поэтому их парафины с равной степенью успешности можно использовать для любого из трех перечисленных снарядов.
На что нельзя 'попадать' совершенно точно, так это на мазь держания для класического хода на беговых лыжах. Она кладется под колодку лыжи и предназначена не для скольжения, а как раз наоборот. Время от времени кто-то обязательно в конфе вешает сообщение, что он купил мазь известного производителя, а лыжи после ее использования встали. После разборок выясняется, что это и была та самая мазь держания.
Но если обратиться к фирменным каталогам, то там все же для сноубордов, горных и беговых лыж позиционируются различные парафины. Легко можно заметить, что для сноубордов предлагаются только самые простейшие универсальные парафины. Все навороты с многослойным нанесением сначала фтористых парафинов, потом добавочных парафинов и ускорителей предлагаются только для горных и беговых лыж. Это и понятно, на соревнованиях там идет борьба за секунды, десятые, сотые. А бордеры - они прыгают с бигэиров и высекают искры из рейлов. Зачем им такие сложности?
Соответственно я для своих лыж в большинстве случаев (тренировки по трассе в Ленобласти и катание в горах) использую самые дешевые универсальные парафины. Набор из 2-3 штук перекрывает весь разумный интервал температур. Например, можно смело рекомендовать уже упомянутый парафин SWIX U10 (-3/-20 град) и U20 (+10/-10 град). Иногда они обозначаются как U0010 и U0020. Коробочка такого парафина весом в 180 г. стоит около 300 руб. При экономном использовании такой коробочки хватит на десятки раз. Фактически все фирмы, производящие парафины, имеют какой-то похожий комплект из 2-3 дешевых парафинов.
Я считаю, что для 99.9 % горнолыжников навороты с многослойным нанесением парафинов и ускорителей не нужно. За исключением пожалуй скоростных лыжных дисциплин типа скоростного спуска или супер-гиганта, чем занимаются единичные спортсмены, которые все это знают лучше меня. Даже для наших доморощенных соревнований по слалому и слалому гиганту в Ленобласти нет смысла с этим заморачиваться. Придется купить два-три набора на всевозможные температуры дорогущих высокофтористых и низкофтористых парафинов, добавочных парафинов и ускорителей. Потраченная сумма может легко зашкалить за несколько сотен долларов. А эффект от их применения совсем не очевиден. Ведь в трассе слалома горнолыжник почти не едет на плоских лыжах, фактически все время на кантах. Плоские лыжи присутствуют несколько метров сразу после старта, несколько метров до финиша и в кротчайшие моменты перекантовок, которые кстати иногда происходят в воздухе с отрывом от снежной поверхности.
В любом случае если Вы задумали приобретать что-то более серьезное чем самые дешевые универсальные парафины, то необходимо где-то разыскать и фирменные рекомендации по их использованию, на сайте производителя или в каталоге. Не зная фирменных рекомендаций, большая вероятность намазать что-то очень дорогое на лыжу в пустую, а может даже и с отрицательным результатом. Эти рекомендации обычно выполнены в виде довольно объемной таблицы, где по температуре, влажности, состоянию снега (свежий, старый зимний, старый весенний, искусственный, естественный и т.п.), типу катания (тренировка или соревнования) можно подобрать систему многослойного нанесения парафинов. Для Holmenkol и Swix я такие видел, для Toko пока не видел, но наверное тоже есть.
Ньюансов по применению парафинов очень много. Так, например, для всех серьезных парафинов фирма Holmenkol под температурой применения понимает температуру снега, а другие производители, судя по всему - температуру воздуха. Очевидно, что эти температуры могут быть разными, хотя бы потому, что воздух может иметь плюсовую температуру, а снег не может. К тому же снег явно меняет температуру значительно медленнее, чем это может происходить с воздухом. Хотя на самых простых парафинах 'для начинающих' даже Holmenkol рисует плюсовые температуры. Наверное, это сделано, чтобы не пудрить мозги начинающим.
Для соревнований Клуба ветеранов я купил себе набор дешевых отечественных фтористых парафинов Zet. Опробовал, вроде катит неплохо.
Как уже отмечено, каждый парафин рекомендован для определенного диапазона температур. Поэтому если наплавляешься с вечера, хорошо бы узнать прогноз на завтра. Желательно в температуру 'попасть', хотя от небольшого 'непопадания' в температуру большой беды не будет. Это все равно лучше, чем совсем без парафина. Данный тезис проверен неоднократно. Конечно, класть 'плюсовой' парафин при -20 град. не стоит. Лыжи могут при этом и 'встать'.
Для наплавления парафина используется утюг. Какой утюг можно использовать? Я почти два года использовал обычный никелированный утюг для глажения белья. У каждого дома такой валяется в кладовке или на антресолях, так как его давно заменили на современный с паром и тефлоновым покрытием. Так как этот утюг валяется дома без дела, то его свободно можно пачкать парафином, и мамы, бабушки, тещи и жены вас ругать за это не будут.
В чем тут подводные камни. Многие эксперты в сервисе утверждают, что утюгом с неопределенной температурой поверхности можно пожечь или поплавить скользяк. Я правда с такими случаями не сталкивался, хотя масса моих знакомых лыжников такими утюгами пользуются.
Бороться с этой опасностью надо так. Не загонять ручку регулировки утюга на максимум. Парафин стабильно плавится и ладно. Не держать утюг на одном месте по долгу. Утюг надо все время двигать по поверхности скользяка. Парафин поплавился, равномерно по поверхности разогнался, передвинули утюг дальше. Ну и просто думать головой и смотреть глазами, и все будет ОК.
Говорят, что некоторые люди используют для этой операции фен, но я не пробовал по причине отсутствия оного.
Конечно, лучше купить для этих целей фирменный утюг с регулировкой температуры. Реостат на таком утюге выставляет определенную температуру поверхности и может ее менять.
Причины для такой покупки следующие. Как уже было сказано, все парафины рекомендовано плавить при определенной температуре. Часто эта температура указана на коробке. Если не указана, то можно посмотреть каталог производителя или сайт. Если никаких дополнительных источников информации нет, то можно принять во внимание, что простые парафины на теплую погоду (около нуля и на плюс) обычно плавятся при 110-120 град., а на холодную погоду (-10/-30 град.) - при 130-140 град. Фтористые парафины Zet правда рекомендуют плавить при более низких температурах.
Естественно в случае использования такого утюга вероятность перегреть скользяк резко уменьшается. Но все равно оставлять утюг на лыжах и уходить на пол часа говорить по телефону я бы не рекомендовал.
Кроме того, некоторые простейшие фирменные утюги для домашнего использования очень компактны и имеют малый вес. Я например недавно купил утюг Holmenkol под названием Pocket Waxer (стоит в магазинах 900-1000 руб). Если обычный утюг удобно пользовать дома, легко можно метнуть его в багажник авто, то вот если вы двинулись в горы на поезде или на самолете, то сто раз подумаешь, стоит ли такую громоздкую и тяжелую вещь с собой брать. А с Pocket Waxer такой проблемы нет, весит он грамм 400, маленький, ручка складывается.
Теперь о самом процессе. Начинаем с того, что завязываем веревочками ски-стопы, так чтобы они не мешали разным операциям со скользяком.
По фирменным рекомендациям положено очищать скользяк от грязи и остатков предыдущих мазей специальной жидкостью 'смывкой'. Некоторые фирмы после этого еще предлагают несколько раз горячим способом нанести и снять дешевый базовый парафин, который как-бы утянет с собой всю грязь с поверхности лыжи. За исключением единичных случаев, когда я катался перед этим по какому-то мазуту, я эту операцию опускаю. В редких случаях, когда смывка требовалась, использовал не фирменную жидкость (по причине ее отсутствия), а то ли бензин, то ли какой-то бытовой растворитель.
Если скользяк у лыж давно не обрабатывали, а просто много катались, то на скользяке образуется некий сизый налет. Он хорошо виден на черном или темном скользяке и совсем не виден на белом. Иногда приводят фотографии этой штуки, сделанные при помощи микроскопа. В увеличенном виде этот налет выглядит как ворс или мох. На скольжение этот налет конечно влияет негативно. Налет надо удалять механическим способом, лучше скоблить металлической циклей. В случае, когда я с таким налетом сталкиваюсь (не на своих лыжах, их я до такого состояния не довожу), то обхожусь подсобными средствами, так как циклю такую пока не купил. Использовал ручку от штангель-циркуля, можно использовать металлическую линейку, короче, любой металлический предмет с ровным и в меру острым краем. Некоторый временный эффект это дает, но по хорошему налет надо убирать шлифофкой на станке в сервисе.
Дальше кладем лыжи горизонтально на две табуретки, крепы между табуретками, ставим эту конструкцию рядом с электрической розеткой. Конечно, для закрепления лыж лучше использовать специальные фирменные тиски, но у меня пока таких нет. Стоят около 100 евро.
Берем утюг, греем его и наносим на скользяк парафин. Фирменные рекомендации говорят, что парафин надо 'накапывать', то есть греть брусочек парафина об утюг над скользяком. При этом крупные капли будут падать на скользяк и застывать бугорками. Я обычно делаю по-другому. Слегка касаюсь парафином утуюга, при этом он немного разогревается, и я его намазываю тонким и по возможности равномерным слоем на всю поверхность скользяка. При этом потом легче распределять расплавленый парафин по поверхности, и он экономнее расходуется. Собственно распределение парафина по поверхности происходит путем проглаживания скользяка горячим утюгом. При этом парафин плавится и раномерно распределяется по поверхности.
Еще одно небольшое замечание. Особое внимание при наплавлении парафина надо обратить на области скользяка в центре лыжи под крепами вдоль кантов. Если вы при катании интенсивно используете такой прием, как закантовка, то из этих областей парафин уходит в первую очередь. На скользяке черного цвета это можно легко увидеть в виде светловатых полосок вдоль кантов после катания по жесткому склону с интенсивными закантовками.
Фирменные рекомендации настаивают на том, что плавить парафин на скользяке надо через специальную тряпочку или салфеточку. При этом парафин вроде бы должен равномернее распределяться и излишки парафина должны в эту тряпочку уходить. Данную операцию я пока тоже не освоил, возюкаю утюгом прямо по скользяку.
После нанесения парафина приходит пора его 'сносить', то есть циклевать. Для этого используется цикля из оргстекла. Можно конечно воспользоваться подручными средствами с очень ровным и сравнительно острым пластиковым краем. Но так как цикля - это вещь дешевая, обычно в пределах 200 руб., то лучше ее купить.
Циклевка заключается в соскабливании излишков парафина со скользящей поверхности лыжи. Фирменные рекомендации говорят, что скользит не слой парафина, а сам пластиковый скользяк, пропитанный парафином. Перед циклевкой надо дать некоторое время парафину застыть. Holmenkol рекомендует ждать застывания парафина 1-2 часа. Чтобы не ждать 2 часа можно просто выставить лыжи на мороз на 5 мин., но некоторые эксперты утверждают, что при этом парафин хуже впитывается в поверхность скользяка. А вот Zet для некоторых типов парафинов рекомендует циклевать их сразу не дожидаясь полного остывания. Для лучшей пропитки скользяка парафином Holmenkol рекомендует производить операцию нанесения парафина, плавления и циклевки несколько раз. А Zet рекомендует использовать вторичное прогревание парафина утюгом минут через 20 после первого до циклевки.
Если циклевку проводить не дома на кухне, а по приезде на склон, то грязи дома нет, и домашние ругаются меньше.
Далее фирменные рекомендации советуют полировать поверхность всякими щеточками и валиками. Я недавно купил простенькую универсальную щеточку. Перед ветеранскими стартами использую, серьезной разницы не чувствую. Но если аккуратно сделать циклевку, то поверхность и так выглядит весьма ровной. Данная операция у меня занимает примерно 20-30 мин. если не считать время на застывание парафина.
Еще фирменные рекомендации и некоторые эксперты рекомендуют производить насыщение скользяка парафином. То есть пропарафинить и отциклеваться много раз подряд. Обычно для этого используют теплый плюсовой парафин. Идея в том, чтобы как можно лучше и глубже припитать скользяк парафином. Рекомендуется это делать на новых лыжах, перед сезоном и еще когда-то в течение сезона. Я эту операцию упрощаю, наношу парафин один раз, а затем его несколько раз прогреваю с перерывом примерно час или больше, как получится, опуская операцию промежуточной циклевки и нанесения парафина. Парафин экономится, а эффект тот же, по крайней мере близкий. Кроме того для межсезонного хранения и транспортировки лыж тоже рекомендуют парафиниться и не циклеваться после этого, чтобы скользяк не сох. Для хранения это я обычно делаю и иногда для длинных перевозок лыж (не в Коробку, а, например, в горы). Вроде все про парафин.
Как часто и каким образом надо точить канты?
Канты надо точить только тогда, когда они затупились. Злоупотреблять заточкой не стоит, так как при заточке снимается небольшая часть канта, а они не бесконечной ширины. Если переусердствовать, то канты могут 'кончиться' раньше, чем удасться 'убить' лыжи.Как определить - пора точить канты или нет? Самый надежный способ - потрогать канты пальцем. Наличие большого количества заусенцев - верный признак. Иногда рекомендуют поскоблить ноготь о кант. Срезается - значит кант еще ничего. Еще один верный признак - лыжи стало срывать на жестких лединистых склонах, на которых раньше они надежно кантовалась.
Если все-таки понимание - пора точить канты или нет, не возникло, то надо взять свои лыжи, прийти с ними в магазин, и сравнить канты на своих лыжах и на новых лыжах. В крайнем случае продавцы в магазине подскажут.
Как я точу канты. Обычно сначала я парафиню скользяк.
Зачем я это делаю. При заточке между скользяком и канторезом попадает металлическая стружка и царапает скользяк. А так она остается на парафине и при циклевке вместе с парафином снимается.
Я слышал и другую точку зрения, что этого делать не надо, так как парафином забиваются инструменты (шлифовальные камни, напильники), используемые при заточке. Но мне больше жалко скользяк, чем инструменты. Тем более что инструменты можно легко почистить корщеткой.
Если по какой-то причине заточить канты хочется, а с парафином возиться не хочется, то можно часть скользяка вдоль кантов заклеить скотчем или малярной лентой. При этом скользяк тоже будет защищен от царапанья стружкой. Так я тоже иногда поступаю, результаты положительные.
После этого, подвязав скистопы веревочками, зажимаю лыжу в тиски. Тисков нужно двое - зажимать лыжу с двух сторон. Тиски я использую обычные слесарные. Лучше конечно использовать фирменные тиски для работы с лыжами, но я пока на такие не разорился. Чтобы не царапать лыжу губками тисков, прокладываю картонки.
Далее надо взять канторез и начать собственнно заточку. Если хочешь точить канты сам, то канторез придется покупать. Без него углы заточки не выдержать. Я удавился и купил очень дорогой канторез (около 2500 руб), который в каталоге Holmenkol значится как профессиональный и называется ProEdge Champion. Видел в продаже значительно более дешевые канторезы Toko разных конструкций. Канторезы бывают на 90 град. и с переменным углом заточки, например 83-90 град. У меня канторез дорогой с переменным углом. Для обычного любительского катания я обычно точу лыжи под 90 град. Почувствовать разницу в угле заточки необычайно сложно, а тупиться лыжи, заточенные под 90 град., должны немного меньше, чем заточенные под более острый угол.
Канторезы часто врут, то есть реальный градус отличается от заявленного. У моего вместо 90 град. примерно 91.5 град. В моем канторезе угол регулируется прокладочками. Поставив прокладочку на 2 град. эту ошибку можно практически компенсировать. У некоторых моих друзей канторезы тоже имеют ошибку по углу. Проверить канторез можно сравнив свою заточку с эталонной, например на станке в сервисе. Более острые углы заточки я использую для спортивных лыж, обычно 87 град. По идее более острые углы позволяют немного эффективнее кантоваться на жестких покрытиях, но канты в этом случае немного быстрее тупятся.
Сначала надо снять шлифовальным бруском, зажатым в канторез (фирменный брусок в канторез влезает), зазубрины от контактов с камнями, которые выступают над боковой поверхностью канта. На них канторез 'соскакивает' и заточка получается неравномерной. Можно использовать алмазный камень, но он дороже (1000-1500 руб.), но брусок быстро стачивается. Потом в канторез вставляем напильник и собственно точим канты с боку. Точить надо от носка к пятке. Интуитивно это понятно, но разумных объяснений я дать не могу. Полезно закрасить боковину канта фломастером. При этом при заточке четко видно, какую часть точили, а какую еще нет, причем как по длинне, так и по ширине канта, то есть можно сравнить угол заточки с тем, который был раньше.
Для заточки хорошо пользовать специальные фирменные напильники. У Holmenkol напильники называется RacingFile, которые имеют индексы 12.5, 14 и 16, обозначающие степень грубости напильника. У меня напильник на 12.5. Вроде бы это число обозначает число бороздок на сантиметр.
Можно использовать и обычные напильники из магазина инструментов, но точить ими менее удобно. То ли они мягче, то ли тупее, но фирменными точить легче. Кроме того, напильники из магазина инструментов надо еше как-то укорачивать, так как канторез сильно короче магазинного напильника. Да и тупятся магазинные напильники говорят быстрее фирменных. Фирменные напильники обычно в одну сторону острее, чем в другую. Это можно понять, поводив по напильнику пальцем. Ставьте их в канторез правильной стороной.
Если лыжи очень тупые, то придется снимать много материала и с напильником можно запариться. В этом случае удобно использовать инструмент, который выглядит как нечто среднее между фрезой и рашпилем. Внешне он похож на напильник, но вместо мелкой насечки на поверхности полукруглые глубокие борозды с острыми краями. У Holmenkol такой инструмент называется CrossFile. Материал такая штука снимает занчительно эффективнее.
После точки напильником канты полируют бруском. Сначала вручную со стороны скользяка. Там от заточки напильником часто образуется длинный заусенец по всей длинне канта. Потом зажимаю брусок в канторез и полирую с боку. Иногда, когда я хочу только подправить канты, например перед соревнованиями, то в основном использую только брусок, а напильник использую только в некоторых особо сбитых участках канта. После заточки я циклюю парафин со скользяка.
В некоторых рекомендациях говорится о том, что надо канты немного притупить у носка и пятки. По-моему, это ерунда, я такого не делаю.
В какой-то момент после нескольких заточек с боку появится необходимость точить канты еще и снизу, со стороны скользяка. Это делается на станке шлифовкой скользяка вместе с кантами. Поэтому логично такую операцию совместить с борьбой с многочисленными царапинами на скользяке. Ну наверное одновременно логично точить канты и с боку на том же станке.
В фирменных рекомендациях пишут про завал кантов на 0.5-1 градус со стороны скользяка. Эту рекомендацию я воспринимаю только для спортивных лыж, для любительского катания это явно не нужно. Вроде бы при такой заточке легче происходит перекантовка. Делается такая заточка на том же станке, хотя есть и фирменные оправки под напильники для ручной заточки под фиксированными углами со стороны скользяка. Бывают и канторезы, позволяющие точить и с боку и снизу. Сам пока заточку снизу не пробовал, хотя надо бы.
Еще в фирменных рекомендациях пишут про насечку или текстуру на скользящей поверхности лыжи. После полирования скользячки на станке по идее насечку надо восстанавливать. Более грубая насечка подходит для более грубого, кристаллизованного, старого снега. Для свежего снега подходит более мелкая насечка. На моих старых Stockli Spirit изначально была очень мелкая, еле видная насечка. Скользячку на них несколько раз полировал, но насечку не восстанавливал. На Fischer RC4 насечка грубая, пока скользяк на них пока не полировал. На Rossignol 9X и Fischer Big Stix 75 никакиой насечки нет. Действительно ли насечка имеет какое-то значение, оценить пока не могу. Для любительского катания явно и этой опцией можно пренебречь. Восстанавливается/наносится насечка на специальных станках.
В зависимости от запущенности кантов у меня операция заточки занимает от часа до двух. Со спортивными лыжами для трассы вожусь больше, с лыжами для гор идеала достигать смысла нет, все равно убьются. Но и совсем их не точить тоже нельзя, не всегда же паудер, бывает и железобетонный склон, особенно весной по утрам.
Вроде все про заточку.
------------------
Небольшое отступление про альтернативный экономичный способ нанесения парафина на скользяк
Вообще, я наблюдаю странную картину. Большие бранды пытаются увеличить продажи путем предложения наиболее затратных технологий. Чего стоит одна рекомендация не жалеть парафина при подготовке лыж. Мотивация серьезная -- ваши лыжи будут ехать быстрее и вы не сожжете скользячку, если сначала зальете толстым-толстым слоем, потом сциклюете и повторите операцию еще раз пять-шесть. Это оправданно в краткосрочной перспективе для увеличения продаж смазчикам сборной. Однако для рынка конечных пользователей это означает отказ от смазки вообще. Очень многие люди сочтут, что качественно смазать лыжи дома невозможно или потребует неимоверных затрат времени/денег. А с появлением высокофтористых мазей HF и HFBD стоимостью более $1/грамм вопрос встает особенно остро, ведь мало кто готов 99% мази пускать под циклю.А ведь вопрос решается достаточно просто. В сезоне 1999/2000 TOKO предлагал технологию нанесения мази через фиберленовую салфетку. А потом дал задний ход и полностью убрал упоминание об этой технологии отовсюду. Однако следы остались в виде крепления салфетки на некоторых утюгах TOKO и салфеток, пропитанных самой дешевой универсальной мазью.
Я уже писал ранее, что изучал применимость этой технологии нанесения мази. Сейчас могу сказать, что результаты меня удовлетворили 100%.
Купил рулон фиберлена, порезал его на салфетки по размеру подошвы утюга с учетом крепления. Включаешь утюг, цепляешь салфетку. Далее прижимаешь мазь к салфетке, чтобы напитать. Температура утюга большого значения не имеет (я выставляю 130C для мягких мазей, 140С для холодных). Важнее ведение утюга, нужно вести с такой скоростью, чтобы длина расплавленного следа на базе была сантиметров 10-15. Получается абсолютно ровное смачивание даже при не совсем плоской базе, к тому же очень тонким слоем. Если правильно угадать кол-во парафина на салфетке, то дальнейшая циклевка не нужна, можно сразу начинать с щетки для открытия структуры.
Кстати, эта же технология идеально очищает базу от грязи, которая остается на салфетке. Нанес тонкий слой базовой мази, грязную салфетку выкинул, а остатки парафина снял щеткой.
Особенно заметна экономия при работе с дорогущими высокофтористыми мазями. Пропитанную салфетку можно использовать повторно, т.е. мазь расходуется только на создание тонкого слоя на базе. Протер бумажным полотенцем и прошел щеткой после катания, очистил базу дешевым парафином класса CH, снял щеткой и нанес дорогую мазь, не испачкав "многоразовую" салфетку.
Текст взят из конференции на RACK.RU
