Сноуборд своими руками

Скользяк

Сноуборды и скользяки лыж выпускаются из UHMWPE - ультра-высоко молекулярного полиэтилена, густого прочного термпопластика с малой силой трения и способного впитывать ваксу, приклеиваемый эпоксидной резиной. P-TEX и Durasurf - это брэнды. Скользяки в основном делаются двумя способами. Extruded скользяки делаются из полиэтиленовых волокон, расплавленных и затем под прессом пропущенных через узкие каналы и валики, которые определяют толщину получающегося листа. Extruded скользяки дешевле, могут быть прочнее, но удерживают меньше ваксы и потому медленны. Неокрашенный пластик намного прозрачнее sintered материала. Sintering включает спрессовывание пластиковых волокна друг с другом под высоким давлением. От этого они приплавляются друг к другу и вживаются друг в друга. Затем переворачивается вся масса и лезвие срезает непропорционально толстые участки по мере того, как вращается цилиндр. Оба вида материалов существуют в прозрачном виде и цветных вариантах. помните, через прозрачный P-Tex можно увидеть зубья ваших кантов и любые пузырьки в резине. Это может выглядеть несколько неаккуратно, и цветной P-Tex предотвращает это. Графитовые скользяки создаются из волокна с добавлением графитовоой пудры. Графит выполняет несколько функций - он упрочняет пластик, уменьшает коэффициент сопротивления и проводит статическое электричество - то есть, делает все, чтобы не дать доске прилипнуть к снегу.

Материал для скользяка можно покупать уже готовым, и это один из самых дорогих компонентов доски. Вы заметите, что одна сторона гладкая и блестящая, а другая - грубая вдоль длины листа. Не делайте той же ошибки, что сделали мы - не думайте "о, клево - скользяк с отличной структурой!" эти неровности для того чтобы это дело приклеилось к доске и его следует класть в форму этой стороной кверху.Обрежьте материал острым ножом и пристегните свой шаблон накрепко.

Канты

Канты существуют для того, чтобы врезаться в снег и давать вам возможность держать повороты, а также чтобы защищать доску от повреждения льдом и камнями. Изготовленные из стали, канты состоят из 1.5 мм стержня с Т-образными крепёжками. Эти крепежки приклеиваются к резине и закрепляют кант на его положенном месте на доске. Различные виды имеются в различных размерах, так что убедитесь в том, что вы покупаете нужный размер для того материала, который вы будте использовать в скользяке. Обычно в подготовке к приклеиванию канты затачиваются, а сталь для надежности закаливается (укрепляется). Это делает их пружинистыми, жесткими и трудносгибаемыми. там, где изгиб нужен, на кончиках сталь следует шлифовку. Пользуясь горелкой или газовой плитой, нагрейте область для сгибания до красно яркого цвета и затем дайте ей медленно охладиться обратно до комнатной температуры. Тогда сталь станет мягкой и будет проще придавать ей нужную форму. Как только желанная форма достигнута, вы можете закалить сталь, нагрев ее до ярко оранжевого цвета, а затем погрузив ее в холодную воду. однако, это может исказть ваш аккуратно сформированный кант, поэтому пройдитесь по нему напильником и сточите, но в любом случае кончики будут доведены и им не нужно быть острыми. Так что оставьте их мягкими.

Вставка кантов на доску - дело тонкое. Может быть полезна обертка по полному периметру, производители всегда спорят о превосходствах и недостатках этого подхода. Не обращайте на них внимания, полная обертка или частичная обертка идеально приемлема в зависимости от ваших умений и нужд. Полные оберточные канты требуют большего сгибания и их сложнее поставить на место, но они предоставляют большую защиту доске, лишь добавляя немного лишнего веса. Частичная обертка проще, протяните канты в верхушку чуть дальше контактных точек. О качестве построенного дома сноуборда часто можно судить по тому, как прикреплены канты, так что не торопитесь и будьте точны, если хотите добиться хороших результатов.

Ядро

Деревянное ядро

Ядро доски - это тот компонент, от которого больше всего зависит ее качество. Вес, толщина и прочность ядра определяют катательные характеристики доски. Большинство ядер сделано из вертикально расщепленных полосок древесины. Расщепленные полоски делают доску сильнее - одиночная доска содержит сучья и ненормальности, которые повлияют на силу и гибкость вашей доски. При испльзовании многих полосок древесины эти недостатки убираются и качества ядра стабилизированы. Обычно используется смесь полосок из жесткого и мягкого дерева, чтобы обеспечить баланс большой силы и легкого веса. Используются различные породы деревьев, самая популярная - ёлка, ясень и клен. Ширина полосок также влияет на гибкость - большое количество тонких полосок более устойчивы к скручивающим силам, но есть и более высокая пропорция клея к дереву, делающая такой вариант более тяжелым. Подходящие сорта клея для склеивания включают эпоксидную резину и пва.

Можно также использовать горизонтально расщепленные полоски. Hot Snowboards во Франции пользуются таким методом построения ядра. Также очень сложно делать структуру скручивающего узора.

Полимерные ядра

Ядро, изготовленное из плавленного пластика, с меньшей вероятностью будет страдать несовершенством в структуре, чем деревянное. Полиуретановая пена - это обычный материал и его можно найти в виде листов для нарезки и формирования. Ядра из пены легки, достаточно сильны для большинства требований и не требуют такого большого труда при изготовлении. Они не сохраняют приданную им форму так долго, как деревянные, то есть доска c пенным ядром не будет такой же приемистой так же долго, как с деревянным. Для легких райдеров это не такая уж проблема.

Honeycomb

Многие изготовители встраивают сотовые панели в ядро, чтобы уменьшить вес. Вдобавок к этому эффекту сотовая структура также ведет себя как эффективный поглотитель вибрации. Используются либо aramid (Palmer) либо алюминиевые (Sims) соты. Aramid (брэнд nomex) - это искусственное волокно в форме бумажных полосок, приклеенных к другим полоскам на некоторых интервалах. Приклеенные полоски окунаются в резину, ей дают застыть, а затем весь блок растягивается в разные стороны, чтобы открыть пустоты между склеенными частями. Эти пустоты - это соты в сотовой структуре. Соты Nomex противостоят водному и огненному напору и они проще в обращении, чем алюминиевые. Они также дороже. Алюминиевые соты изготовляются из склеенных полосок тонкого алюминиевого листа (обычно 5052 или 5054) и имеет такой же узор, что и Nomex. Они дешевле, так же крепки, но если их не обработать антикоррозийным средством, они более уязвимы для воды. Оба вида сот ра зделяются по толщине листа, размеру сот, направлению сот и плотности. По дхо дящий размер сот для сноуборда - это около 1/8 дюйма, то есть плотность примерно 4 фунта/на ячейку. Под направлением сот подразумевается направление полосок - соты более гибки, когда их сгибают перпендикулярно полоскам, чем когда вдоль них. Некоторые соты бывают длиннее, то есть от этого их проще сгибать (они называются flexicore или ox-core). При мокром расслаивании приклеивать соты сложнее, потому что излишняя резина заливается в соты. Заранее наклеив на верхнюю сторону сот стекловатную сеткупленку (примерно 50 gsm), вы сможете избежать этой проблемы. Нельзя использовать одни лишь соты сами по себе. Невозможно в домашних условиях сформировать этот материал в нормальный гибкий слой, он не будет правильно держать внутренности доски и его нужно "перекрывать" у кантов, чтобы не дать ему раздавиться на углах. По этой причине советуется комбинировать сотовые панели с ядром из пены или древесины.

Боковые стенки.

Если вы делаете дизайн с верхушкой, то рейки (внешние края) верхней стороны ядра следует запустить в гладкий поворот или скос, чтобы дать верхнему подкрепляющему слою и верхнему листу встретиться с нижним слоем прямо над краем. Угол скоса очень важен, сделайте его слишком крутым и усиливающий слой не будет правильно соответствовать, и над краем у вас появятся воздушные пространства; сделайте его слишком плавным, и край не будет поддерживаться должным образом и получится слишком слабым, когда вы будете попадать по камням. Похоже, что 45 градусов - это самый оптимальный выбор. В дизайне боковых стенок должны быть пластиковые полоски, прикрепленные к внешней стороне ядра. Обычно выбирается такой материал, как АБС (acrylonitrile butadene styrene) или UHMWPE (P-Tex), оба очень упругие и долго не изнашивающиеся. С АБС сложнее работать и он менее поддается склеиванию, чем UHMWPE, но его проще найти нужной толщины. Вырежьте из ядра форму, затем приклейте пластиковые полоски вдоль его реек, прежде, чем начина ть вырезать точную форму его изгиба на точильном станке.

Внутренности

Внутренности прикрепляются к ядру перед накладкой, и обычно это нарезные Т-гайки М6 из мягкой или нержавеющей стали. Обычные DIY T-гайки без днашляпки, и слишком длинные закручивающие шурупы пройдут сквозь скользяк или расщепят его, так что следует быть очень осторожным. Можно также купить готовые закрытые внутренности, что будет намного дороже, но если вы не доверяете своим навыкам обращения с гайками, то это может быть лучшим выбором. Закрытые внутренности имеют лучшую защиту от проникновения воды, и обычно поставляются с P-Tex-овым скользяком, который сперва нужно снять (это для ремонта). Компоненты из мягкой стали после некоторого хранения могут показать признаки ржавчины. Все стальные компоненты, предназначенные для вставки в доску, следует тщательно очистить от заусениц, ржавчины и жира ацетоном, чтобы добиться максимальной схватываемости эпоксидкой. Вставки обычно организуются в два пакета из восьми отверстий, размещенных в 4 см. квадратах (4 х 4). Всегда отмечайте и сверлите точно (и вертик аль но), потому что законченная доска неправильно совмещающимися внутренностями - это бесполезное бревно. Очень важно зенковать прорезь в нижней части ядра, чтобы дать скользяку сидеть на одном уровне. Если он будет выглядывать, то в скользяке будут бугры или вокруг вставки будут пузыри - признак слабости или отклеивания. Еще более важно заблокировать отверстия во вставках во время изготовления. Если эпоксидная резина затечет в ваши вставки, то они испорчены. Используйте короткие М6 grub шурупы, аккуратно покрытые вазелином (не дайте ему попасть на внешнюю сторону вставок), чтобы закрыть дыру. Те, у которых головки allen-key, потом проще извлекать. А если вы не сушите эпоксидку жаром, то влейте расплавленный воск во вставку прямо по самый край.

Верхушечные прокладки

Если вы используете древесное ядро полной длины, и либо полно периметровую шапку, либо боковой дизайн, этот раздел неуместен. Верхушечная прокладка - это пластиковая или другая составная вставка, используемая, когда ядро заканчивается до кончиков доски, чтобы заполнить место и закрыть стенки доски. Она также закрывает сотовые панели, используемые в верхушках, чтобы предотвратить облом. Следует рассматривать такие материалы, как АБС, полиэтилен, нейлон или стекловолокно. Все верхушечные прокладки добавляют веса по сравнению с древесным ядром полной длины, но добавляют также дополнительную защиту при ударах об камни и лыжников. Чрезвычайно важно правильно вырезать, потому что верхушечная прокладка должна сцепляться с ядром, чтобы не получалось слабого прямого шва, который может согнуться (о чем постоянно треплются Burton). Прокладка может быть слишком большой и свисать с края доски во время накладки, и потом ее можно подрезать. Стекловолокнистые верхушечные прокладки добавляют лишние слои стекла в кон чик ах во время накладки и они потяжелее, но они являются очень прочной конструкцией. Пластиковые верхушечные прокладки следует заранее согнуть в изгиб кончика, нагрев их над грилем или плитой и вдавив в форму, иначе во время изготовления вы не сможете правильно их усадить.

Составные

Составные используются для того, чтобы укрепить всю структуру и склеить ее воедино. Составной материал является комбинацией двух или более отдельных компонентов, которые не смешиваются, а склеиваются, чтобы составить цельный материал, механические качества которого являются суммой составных частей. В сноубордическом слэнге этот термин означает пластик, укрепленный волокном. Этот пластик изготовляется так: берутся резина и отвердитель и соединяются, чтобы произошла изотермическая реакция. Резина полимеризируется (формируется в длинные молекулярные цепи) и накрепко приклеивает к плотному пластиковому материалу. Широко распространены два вида резины. Резина из полиэстра более дешева и ужасно воняет. Когда она застывает, она достаточно хрупка под динамической нагрузкой и не рекомендуется для высококачественной спортивной экипировки. Эпоксидка попрочнее, не так воняет (легкий запашок несвежей мочи) и более предсказуемо застывает - менее вероятно, что она быстро отойдет и экзотермизируется, испортив весь на бор. Резина сочетается с отвердителем и размешивается, чтобы начать реакцию. Можно добавлять пигмент, чтобы окрасить законченную доску, или можно добавлять мелкую металлическую стружку или другие абстрактные добавки. Слишком энергичное помешивание может вызвать образование пузырьков в резине, которые ослабят законченную структуру, так что полегче.

Укрепление - это другая составная часть. Она принимает вид волокон, либо свитых, либо беспорядочно разбросанных, либо организованных однонаправленно (UD). Волокна обеспечивают крепость законченного компонента и крепки лишь в длину. Панель, сделанная из волокон, направленных лишь под 0' градусом, будет крепкой параллельно направлению волокон, но легко переломится при нагрузке под углом 90'. Поэтому используйте только волокна, направленные как минимум в двух различных осях. Сноуборды часто используют triax - три оси, 0', +45' и -45'. В дополнение к этому волокна под 90' увеличивают крепость по всей доске. Biax (двуось) использует волокна на 0' и 90' и обеспечивает меньшую скручивающую жесткость.

Стекловолокно - это обычное укрепление для сноубордов и обычно бывает в переплетенных материалах различного направления и плотности волокон. Вес материи - это мера количества волокон, идущих на доску, и выражается в граммах на метр квадратный (gsm). Структурные слои обычно используют материалы 300-600 gsm и более легкие слои для верхних уровней и или для облицовки сотовых панелей. Мы обычно используем примерно 630 gsm стеклянную боковину ядра либо будь она как два слоя 600 gsm стекла, или расщепленные меньшие слои похожего веса. В дополнение к этому наши углеродные или стеклянные верхние слои используют один слой материала 280 gsm. Углеволокно - это укрепляющий материал более высокого качества, и в три-пять раз дороже стекла. Он значительно тверже и пружинистей, более прочен на разрыв, но он не особенно силен. Когда он ломается, то это происходит с громки неожиданным щелчком, в то время, как стекло медленно поддается, прежде чем полностью отвалится. При одном и том же весе в доске углеродный материал будет крепче стеклянного, так что можно сэкономить в весе, используя меньше материала на одну и ту же крепость. Но стекло также следует выбрать и за его упругость. Обычный углеродный вес - это 2х2 переплетенный по диагонали материал при 200 gsm. Это диагональное полосчатое углеволокно, который выглядит очень высокотехнологично. Диагональ 4х4 имеет более толстые пучки углеволокна и "полоски" кажутся толще. Обычная плетенка - это пестрый материал, который вы увидите на Kev's nova dashboard.

Kevlar - это aramid волокна, которые, хоть и не прочнее углеволокна в отношении разрываемости, гораздо крепче и очень легки. Kevlar обычно дешевле углеволокна, он желтый - кажется золотым, и делает всю доску действительно крепкой. Этот материал используется в областях такой нагрузки, где бывают сильные удары, как, например, днища раллийных машин или пуленепробиваемые жилеты. Его почти невозможно разрезать, не набросав кругом стружки, и вам понадобятся керамические ножницы, если вы хотите что-то сделать с более толстым материалом. По этой причине использование kevlar на кантах сноуборда может означать, что из боковой стенки будут торчать острые заусеницы. Заправляйте kevlar материалы под ядро (только шапку) и завершайте сверху стеклом. Обычный вес волокна - 200-300 gsm.

Смешанные материалы составляются из вышеуказанных компонентов. Они являют собой комбинацию свойств всех троих и могут отличаться направлением волокон в каждом материале.

Резина накрашивается на материю пока не промачивает ее насквозь, затем наносится следующий слой, и т.д. это означает, что нужно мешать и накладывать липкий клей большую часть дня, а затем ждать 5-8 часов, пока резина высохнет. Эта техника называется "мокрая ламинация", потому что резина накладывается мокрой.

Prepreg или "сухая ламинация" включает использование материи, которая уже пропитана эпоксидкой на заводе. Она разделяется по типу волокна, направлению, весу, типу резины и ее содержанию. Чтобы не дать материи слезть, она хранится при -18' С в морозильной камере, и ее необходимо разморозить перед накладкой. При комнатной температуре резина жесткая и вощеная, и ее нужно нагреть горячим воздухом, чтобы она полностью подходила к форме ядра. Каждый кусочек заранее вырезается по форме, затем накладывается на доску, и убирается предохраняющая бумага. Эта техника экономит время, необходимое для смешивания, но добавляет своих проблем. Потому, что резина спроектирована так, чтобы не застывать при комнатной температуре, ее следует нагреть до (в зависимости от вида резины) 90' - 150' C и держать так в течении от 15 до 60 минут. Так что вам понадобится горячий пресс или печь, способная принять предмет размером со сноуборд. Есл и вы обладаете этими ресурсами (и мы построили печь, чтобы испытать это), prepreg може т быть хорошим чистым подходом.

Верхний лист

Верхний лист служит двум целям - защищать структурные составные части доски от стирания и УФ света (он через какое-то время разрушает эпоксидку) - и удерживать графику доски. Выбор материалов варьируется от полиэтилена, нейлона и полиэстра до составных материалов. Материалы должны быть тонкими (300-400 микрон или составные <200 gsm), способными приклеиваться эпоксидкой, и не очень тяжелыми. Мы всегда пользуемся в верхнем листе такими составными материалами, которые можно потом приклеить друг к другу во время накладки. Легкий слой biax стекла или нейлоновой материи может быть заламинирован на структурном верхнем листе. Для того, чтобы защититься от УФ, потом можно нанести полиэтановый лак, или можно добавить графитовую пудру в конечные слои эпоксидки (ваша доска получится черной!).

Новая техника, которую мы успешно разработали, включает досрочное высыхание клея на верхнем листе до того, как делается доска. Мы изготовляем MDF модель ("образец" или "выпуклый шаблон") доски, совершенную в каждой детали, и используем ее для того, чтобы вакуумом сформировать акриловую вогнутую копию. Эта копия служит в качестве формы для верхнего листа, который мы накладываем, пользуясь одиночным слоем углеволокна. Сперва эта форма смазывается воском, чтобы проще было вынимать, затем приклеивается графика под слоем прозрачной эпоксидки. Это не дает ей гулять во время накладки углеволокна. Как только она застывает, мы красим всю форму резиной, затем вкладываем и промачиваем 280 gsm лист углеволокна и оставляем его для закрепления. Перед началом постройки доски он снимается, обчищается (но все равно оставляется превышающим размеры) и зачищается сзади для приклеивания. Мы приклеиваем полиэтиленовый лист к верху, чтобы защитить его от царапин и чтобы не дать резине попасть наверх. Использование этой т ехн ики позволяет нам создавать блестящие верхние листы с множеством 3D подробностей, хорошей ясной графикой и закрывать боковые стенки. Она также позволяет нам помещать доску в вакуумную сумку, не создавая в верхнем листе морщин.

Примерные цены на материалы указаны здесь .

Невозможно начинать изготовление доски, не приготовив все компоненты, необходимые для наслоения, потому что с того момента, как закрепитель вступит в контакт с резиной, начинается отсчет времени и работу нужно будет выполнить на одном дыхании, не тратя времени зря. Не полностью высохшая доска годится только в мусорный бак. Вот, какие стадии необходимо пройти при подготовке:

Установите формупресс с чистой полиэтиленовой прокладкой на хорошо стоящей подставке или столе. Прорежьте прокладку прямо посередине, чтобы не давать воздуху скапливаться под ней. Обеспечьте себе достаточно места для работы и соберите все с пола, чтобы не споткнуться обо что-то и не приземлиться лицом в эпоксидку. Установите стол, на котором будут все ваши материалы, кисти, скребки (сделайте свои из обрезков P-tex), мешалки, необходимое для вакуумной сумки, бутылки с резинойзакрепителем, кастрюли для смешивания, подносы с краской (вылейте смешанную резину, чтобы предотвратить экзотермию), пигменты, перчатки, салфетки для промакивания, много gaffer лентыпленки. Принесите большой мешок или корзину, чтобы выбрасывать старые перчатки, обрезки стекла и т.д. Подотрите всю пыль, чтобы не дать ей попасть на ваши компоненты. Еще раз пройдите через все, чтобы перепроверить, все ли необходимое у вас есть. Фотография внизу показывает ваш рабочий стол.

Самое важное, врубите музыку погромче!

Если вы используете pre-preg, вам нужно разморозить рулоны и урезать их до нужного размера. Установите печь, проверьте, работает ли регулятор температуры, и составили ли вы графики, которые помогут вам правильно сушить клей. Держите поблизости фен, чтобы смягчать материал и все вещи для вакуума, включая надежный насос. Подносы для смешивания, застежки, кисти, перчатки, резина, соединители, скребки, мешалки, пигмент, лента, материалы, насос и шланги.

Скользяк

Вырежьте скользяк, плотно пристегнув его снизу к шаблону. Держите лезвие в вертикальном положении и прижимайте его к шаблону, чтобы вырезать точно. Как только вырежете, слегка закруглите край грубого конца скользяка, чтобы поместить его в радиус стальных кантов. Воспользуйтесь небольшим количеством прозрачной эпоксидки, чтобы прикрепить графику скользяка к P-tex, и дайте ей высохнуть прежде, чем начнется наслоение.

Пристегните шаблон, чтобы вырезать точно.

Канты

Вырежьте канты по длине, но оставьте несколько лишних сантиметров на каждом конце, чтобы добавить подъемной силы при сгибании. Пометьте последний зубчик перед самой широкой частью обоих концов доски. Весь кант за этой точкой нужно нагревать, чтобы он легче сгибался. Пользуясь паяльной лампой или газовой печью, медленно нагрейте район канта до ярко желтогооранжевого цвета, делайте это равномерно и включайте зубчики, равно как и спинку. Как только вы его нагреете, дайте ему медленно остыть вновь до комнатной температуры, не погружайте его в воду, чтобы остудить его побыстрее, поскольку сталь затвердеет. Согните и примерьте канты к скользяку как можно аккуратнее, это проще выполнять вдвоем, потому что один может сгибать, в то время как второй удерживает кант на месте. Когда вы хорошо примерите, отметьте ту точку на канте, где скользяк заканчивается, и отрежьте канты до нужной длины. Поставьте их на место, используя маленькие капельки cyanoacrylate (Loctite Суперклей гель подойдет лучше всего) на расстоянии десяти зубцов, и более часто ближе к кончикам. Cyano не силен, и со скользяком после склеивания придется обращаться очень осторожно. Держите кант на месте, пользуясь сильными прищепками, пока высыхает этот клей (занимает меньше минуты). Не переборщите с cyano, это необходимо лишь для того, чтобы удерживать их на месте. Ламинирующая эпоксидка куда сильнее и жиже, она попадет под все зубья, когда на нее надавят. Прежде, чем вкладывать скользяк в форму, загните кончики вверх, повторяя контурам формы, чтобы они не получились не застрявшими, когда на доску надавят. Если канты отскочат в это время, большее количество cyano вернет их на место, но cyano поверх старого cyano - это плохая идея. Сперва уберите старый клей. Прилепите канты к скользяку суперклеем, используя прищепки, чтобы держать их на месте

Составные

Вырежьте свои слои укрепления, не делайте их в форме доски, дайте, чтобы немного свисало с краев (прим. 20 мм.), убедитесь, что вдоль кантов нет деталей без волокон. Закрутите укрепитель и ориентируйте его в порядке наслоения вдоль на столе возле формы. Поставьте бутылки с резиной на рабочий стол и, если используете эпоксидную резину West System (смотрите "Поставщики"), купите насосы, которые позволяют намного проще измерить точные количества. Они стоят всего около 7 фунтов стерлингов и экономят много времени и энергии. Если вы заранее высушили составной верхний лист, используйте наждачку или напильник, чтобы сделать обратную сторону грубой, чтобы она лучше приклеивалась. Не переусердствуйте, потому что не так уж сложно просто пропилить насквозь. Если это произойдет, наклейте немного ленты на верхнюю сторону листа над дыркой, чтобы не дать резине протечь насквозь. После этого у вас останется маленькая выпуклая шишеч ка, которую нужно будет срезать и заровнять. Затем отчистите пыль и поместите лист полиэтилена над блестящей стороной, чтобы не дать эпоксидке испортить гладкую поверхность. Прорежьте маленькую щель в этом листе прямо посередине доски. Это не даст воздуху накопиться над верхним листом во время прессовки.

Наша законченная сердцевина, лежащая на заранее высушенном верхнем листе. Заметьте очистку на верхнем листе для приклеивания.

Сердцевина

Сделав сердцевину такой техникой, какую вы выбрали, закончите ее, просверлив и зазенковав вкладыши. Заранее приклейте вкладыши к сердцевине малым количеством эпоксидки, не забывая блокировать их воском для холодного высушивания или grub-шурупами при горячем высушивании. Проверьте, как все это сидит относительно скользяка и верхнего листа, чтобы убедиться в том, что оно не свешивается с краев и что оно будет закрываться краями шапки (если будете пользоваться шапочной конструкцией). Разрежьте прокладки и, если используете термопластик, слегка приклейте их и очистите их для конечного приклеивания. Прилепите их к сердцевине небольшим количеством эпоксидки. Если пользуетесь боковыми стенками, сперва приклейте их к сердцевине эпоксидкой. Древесина должна быть ошкурена, но не до блестяще гладкой поверхности, потому что более грубая поверхность лучше приклеивается.

Зенкование сердцевины с вкладышами - мы использовали дрель нужного диаметра, чтобы прорезать отверстие нужного размера

Наконец…

Перепроверяйте все. В голове пройдитесь по всему наслоению и представьте каждый шаг и попытайтесь заметить, что вы забыли сделать.

Наслоение - это сам процесс "создания" сноуборда, склеивание всех компонентов резиной перед прессованием всего этого накрепко. Весь смысл заключается в том, чтобы промочить все эпоксидкой, аккуратно разместить и расставить так, как должно быть на готовой доске. Если вы начали наслоение, то его надо закончить, потому что смешанная эпоксидка начинает очень быстро застывать. Выделите на это много времени (часа 3). Наслоение может начаться, когда все подготовительные стадии закончены и все компоненты высушены, оскоблены для соединения, очищены и готовы к процессу. Наденьте комбинезон, фартук и резиновые перчатки.

По порядку:

Закрепите скользяк в форме очень аккуратно так, чтобы начало загиба носка соответствовало началу загиба носка в форме. Убедитесь в том, что доска лежит прямо, иначе она выйдет скрюченной. Кусочек двустороннего скотча под каждым концом скользяка сможет удержать доску на месте во время наслоения.

Сделайте первый замес резины, всегда используйте небольшие количества (обычно 400 г. на замес) и аккуратно размешайте его в кастрюле или банке. Если вы хотите окрасить резину, добавьте небольшое количество пигментационной пастой из шприца и замесите ее. Когда вы помешаете смесь, по крайней мере три минуты, вылейте резину в широкий сосуд с большой поверхностью. Это будет сохранять резину холодной и не даст ей экзотермироваться (слишком быстро испортиться). Залейте струю резины в середину скользяка и используйте валик, чтобы раскатать ее по всей поверхности скользяка, намажьте побольше на края. Не слишком сильно разглаживайте, иначе получите воздушные пузырьки. Использование окрашенной эпоксидки позволяет увидеть пропущенные места. Также раскатайте эпоксидку за пределами доски на 25 мм. вокруг скользяка. Это для того, чтобы свисающие слои стекла прилипли к краюбоковой стенке и чтобы возле нее не появлялись пузырьки. Возьмите первый слой укрепляющей прослойки и аккуратно наложите его на покрытый эпоксидкой скользяк, пользуясь кисточкой, чтобы поставить его на нужное место. Убедитесь в том, что он встанет ровно, без изъянов, и что покрыт весь скользяк, чтобы материал распространился за края скользяка. Затем нанесите еще один слой эпоксидки, чтобы полностью промочить волокна так, чтобы они выглядели сияющими при взгляде под углом, но избегайте возникновения луж эпоксидки. Текстура волокон все еще должна быть видна, но должна быть мокрой. Промочите все над краями и за ними и убедитесь в том, что слой вдавлен прямо в края. Когда все будет закончено, будет казаться, что этот слой "приплавлен" к скользяку, а p-tex рельефно стоит из него. Точно так же поступайте со всеми дальнейшими прослойками типа пленок UD.

Скользяк промочен и dom лежит в первом стеклянном слое	Лёжа в однонаправленных пленках в 22-дюймовом Х-образном порядке для поперечной жесткости

Возьмите сердцевину и покрасьте ее нижнюю сторону эпоксидной резиной пока она не покрыта полностью, затем очень аккуратно поместите ее поверх нижних слоев, убедившись, что она по центру, и что между краем сердцевины и краем скользяка достаточно места, если не используются боковые стенки, которые должны распространяться за края. Сердцевина может не сидеть полностью ровно в форме, но не беспокойтесь. Поднадавите на концы сердцевины, чтобы удержать его или пристегните его. Каждый раз, когда вы добавляете слои поверх сердцевины, перепроверяйте его положение относительно скользяка. Если сердцевина свисает с края, у вас будет обнаженная древесина, а это плохо. Также на этой стадии добавляйте tipspacers.

В дело идет сердцевина - ее точное размещение критически важно	Верхний стеклянный слой полностью промочен

Промочите верх сердцевины и наносите следующие укрепляющие слои один за другим, при условии, что каждый из них идеально подходит под форму и любой используемый 3D-рельеф. Проверьте всё вместе, чтобы убедиться в том, что ни один слой не отошел и не сместился, затем промочите заднюю сторону поверхностного слоя и расположите над доской, опять при условии, что он идеально совмещен. Правильное расположение трудно проверять во время наслойки, потому что все липкое.

" src="http://img-fotki.yandex.ru/get/9093/19044756.17f/0_c3172_6284ea08_orig"> Верхний слой наложен (защищенный полиэтиленом) и dom добавляет слой дышащего материала

Если вы запаковываете свою доску в вакуумный пакет, наложите на нее всю дышащий слой и 4 или 5 слоев туда, где будут находиться сквозные соединители. Вставьте нижнюю часть соединителя, затем нанесите и приклейте пакетную пленку. Делайте это без щелей там, где она приклеивается, но, если нужно, согните пакет вдоль края там, где щель, и заклейте ее лентой. Закрепите соединители, включите насос и расслабьтесь - рефрижераторные насосы обычно очень долго качают. Когда будет выкачано много воздуха, приглядывайте за шкалой и ждите, когда стрелка поднимется до примерно -1 бар. Вы начнете слышать шипение там, где есть утечка, разбирайтесь с такими местами при помощи скотча.

Если вы ждете высыхания под прессом, хорошей идеей будет согнуть и запечатать полиэтиленовый рукав, чтобы он содержал лишнюю резину, затем опустить верх пресса и с размаху сильно бросить его на доску.

Дайте эпоксидке на высыхание достаточно времени (обычно минимум 5 часов).

Совмещение сквозных соединителей для того, чтобы подключить насос и шкалу давления	Создание вакуума - ищите утечки шлангом

подъем доски из формы

Когда время застывания эпоксидной смолы прошло, проверьте любую остающуюся смолу в ваших банках и на щетках, чтобы удостовериться, что это она застыла. Теперь откройте пресс или удалите вакуумный мешок, и осторожно достаньте сноуборд. Он может прикрепиться к форме в некоторых местах. Не прикладывайте силу, так как эпоксидная смола может начать расслаиваться, если Вы переусердствуете. Полное застывание смолы может занять до 2-х недель. Отрежьте слои смолы по бокам, проверьте скользяк и удостоверьтесь, что он не поврежден и поверхность получилась гладкой. Если что-то важное не получилось, лучше не заканчивайте строительство доски, а выясните что пошло не так, и сделайте все правильно в следующий раз. Если все выглядит хорошо (незначительные проблемы могут быть устранены), срежьте лишнюю смолу и волокно. Положите доску скользяком вверх, обрежьте излишки смолы по периметру, затем, используя напильник, удалите остающуюся смолу с кантов. Используя острое лезвие, удалите лишнюю смолу со скользяка, вам будет проще это сделать, когда смола будет уже достаточно застывшей (примерно через 12 часов). Если у Вас получился промежуток между скользяком и кантом, Вы можете заполнить его P-tex'ом. Используя горячий утюг, расплавьте полоску P-Тех'а, до тех пор, пока промежуток не будет заполнен. Постарайтесь сделать поверхность промежутка наиболее ровной. Затем, когда P-tex застынет, удалите лишний P-tex напильником.

удаление лишней смолы	удаление лишней смолы с канта

Осмотрите канты, отметьте пузыри и пористые участки смолы. Если один из них соприкасается с сердцевиной, то вода может просочиться к сердцевине и испортить весь сноуборд. Заполните любую пористость какой-нибудь более уплотненной эпоксидной смолой. Переверните доску, и, используя маленькое сверло, просверлите отверстия, которые должны быть видимы сквозь верхний слой. Если Вы не можете их увидеть, попытайтесь посмотреть на них под углом при ярком свете - Вы должны увидеть их контур. Если Вы заблокировали их винтами, используя острый скребок, соскоблите эпоксидную смолу с вершины и выверните винт. Теперь, когда винт вынут, используя большое сверло, просверлите еще раз для создания окончательных отверстий.

Сверление отверстий	Почти законченная доска номер 1, а доска номер 2 ожидает своего часа на заднем плане	2 готовых борда

Проверьте верхний слой на отсутствие воздушных пустот, для этого постучите пальцем по доске. По звуку вы можете определить наличие пустот. Вы можете заполнить их, введя эпоксидную смолу при помощи шприца. Сделайте по одному маленькому отверстию с обеих сторон пустоты, одно отверстие используется для ввода смолы, другое для выходящего воздуха. Когда Вы разберетесь с пустотами, отполируйте верхний слой при помощи t-cut, для того чтобы избавиться от царапин, затем отполируйте его, используя Colour-Magic. Теперь скользяк должен быть хорошо отшлифован, единственный способ сделать это - идти в центр обслуживания сноубордов. Доску поместят в шлифовальную машину Wintersteiger или Grind-Rite. В таких машинах используется приводной ремень, для выравнивания скользяка и кантов, и камень имеющий форму обработанного алмаза, для вырезания серии маленьких углублений в скользяке и полировки кантов. Эти углубления удерживают воск и снижают сопротивление воды под скользяком, придавая доске большую скорость. Края кантов будут заточены, так чтобы они были достаточно острыми, но при этом не цеплялись за снег, когда вы едете по плоской поверхности. Притупите кант в наиболее широких частях, но не закругляйте его. Это уменьшит вероятность "поймать кант" и упасть. Теперь, покройте вашу доску воском. Расплавьте воск с помощью утюга и накапайте на скользяк, покройте скользяк тонким слоем воска. Отполируйте остывший воск, используя подушечку scotchbrite. Соскоблите лишний воск с кантов и отполируйте скользяк мягкой тканью до глянцевого сияния. Не проверяйте доску на прочность, пока она не постояла в комнатной температуре несколько дней. После этого вы можете прикрепить крепления, нацепить борд и, ехидно улыбаясь, мутить 360 на ковре в гостиной. Вам остается только дождаться возможности протестировать доску на снегу!